Забор из профлиста на ленточном фундаменте. Ленточный фундамент для забора из профнастила: руководство по созданию. Основа из дикого камня

При обустройстве забора, кроме правильного подбора самого материала для ограждения, важным моментом остается устройство прочного и надежного фундамента под него. Поскольку именно он будет являться основой долговечности и прочности всего забора в целом. Последствиями непрофессионального отношения к изготовлению специального вида могут стать покосившиеся секции ограждения, всевозможные трещины и разломы в его основании, а также несхождение воротных створок. Наиболее красивым, практичным и достаточно недорогим видом ограждений на данный момент являются заборы из профнастила (профлиста).

Преимущества из профнастила: простота монтажа, негорючесть,долговечность, высокий уровень прочности.

Забор из профнастила – это довольно тяжелая конструкция, создающая сильное сопротивление встречному воздушному потоку. Поэтому фундамент должен представлять собой непрерывную монолитную полосу по всему периметру ограждения.

Характеристики материала

Схема забора из профнастила.

По своей сути профнастил – универсальный строительный материал из стальных листов, подвергающийся гофрированию для создания большей жесткости.

Преимущества из профнастила:

простота монтажа и установки;
высокий уровень прочности и устойчивости к коррозии;
долговечность;
современный эргономичный дизайн;
негорючесть;
защита от пыли и шумоизоляция;
позволяет установить ограждения высотой в три-четыре метра.

К основным видам ограждений из профнастила относят: сплошной высотой в среднем до трех метров, шумозащитный и высокий высотой до шести метров.

Кроме того, данный материал имеет три типа покрытия:

полимерное покрытие – пластмасса и синтетическая смола. Такое покрытие применяется к оцинкованным профлистам и используется для комбинированных конструкций;
покрытие пластизолом – профлист будет самым долговечным и устойчивым;
оцинкованное покрытие – на профнастил наносится слой горячего цинка.

Выбор

Схема ленточного-столбчатого фундамента.

Сегодня наиболее распространенным и эффективным основанием под строительство из профнастила является ленточный фундамент. Существует два способа выполнения: монолитный и сборный (ленточно-столбчатый и столбчатый).

Ленточно-столбчатый – ограждение, представляющее собой бетонную непрерывную ленту с отдельными отверстиями (подушками) для опорных столбов;
Правильно изготовить возможно с помощью специализированных железобетонных заводских блоков.

Значения ширины ленты и диаметра опорных столбов в основном зависят от вида ограждения и его высоты.

Сделать ленточный фундамент устойчивым и надежным возможно с применением обязательного армирования ленты основания и подушек опоры. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию. Эксплуатационный срок может достигать 65 лет.

Столбчатый – опорные столбы устанавливаются в вырытые под них ямы и заливаются бетонной или песчанобетонной смесью. Используются для заборов облегченного типа.

Монолитный тип – выполняется на подушке из щебня или гравия. При этом бетонный раствор укладывается слоями, после чего тщательно трамбуется. Данный вид обязательно армируется и применяется для всех типов грунтов.

Опорные конструкции и пролеты устанавливаются непосредственно на само основание фундамента. Ленточный фундамент монолитного устройства является наиболее долговечным и может простоять полтора века, если сделать его качественно.

Инструмент для строительства

лопата;
рулетка;
перфоратор;
бетономешалка;
шнур;
уровень;
шуруповерт;
тачка.

Особенности возведения

В построении ленточного фундамента выделяют следующие этапы:

Разметка территории участка под установку – заключается во вбивании деревянных колышков по всему периметру в местах планируемого прохождения ограждения и натягивании между ними веревки.

Схема ленточного фундамента.

Для простого столбчатого варианта выкапываются ямы определенной глубины (как правило, от 80 до 150 см). Глубина отверстий зависит от типа грунта и веса забора. Расстояние между ямами может достигать трех метров, что зависит от размеров листа профнастила.

Ленточный тип фундамента предполагает иные подготовительные работы. По заранее размеченному периметру выкапывается траншея глубиной от 40 см до 1,5 метров и шириной, равной ленте (в среднем 20 см). Далее формируются ямы для опорных столбов.

Для предотвращения обрушения грунта возле траншеи устанавливается опалубка высотой до 15 см. Дополнительно можно сделать укрепление арматурными прутьями диаметром около 8 мм.

В случае значительной высоты (до 6 метров), кроме профильных листов, используются также дополнительные профили, усиленные опорные трубы и устанавливается фундамент по типу ленточно-столбчатого. Минимальная его глубина должна составлять 40-60 см, а опорные трубы располагаются чаще 3 метров, например 2-2,5 метра.

На первоначальном этапе не помешает определение таких характеристик грунта, как структура, текстура, пучинистость и близость грунтовых вод.

Все вырытые углубления основного фундамента и столбов плотно выстилаются на дне и по бокам рубероидом, формируя тем самым подушку для будущего основания фундамента и защищая его от дальнейшего разрушения. Необходимо следить за строго вертикальным установлением опорных столбов, которые вколачиваются еще на 20 см вглубь.

Что касается траншеи, то она засыпается песком, гравием и щебенкой на 1/3 ямы и плотно утрамбовывается.

Для придания большей крепости конструкции проводится стандартное армирование с сечением прутьев не менее 10 мм. Арматура укладывается на дно траншеи на расстояние 5 см. Первые ряды арматурных прутьев устанавливаются по длине траншеи, а поперечные вместе с вертикальными укрепляются на расстоянии 40 см друг от друга. Вся получившаяся конструкция закрепляется между собой сваркой или проволокой.
Завершающим этапом постройки фундамента является заливка в опалубку бетонного раствора, состоящего из смеси цемента и карьерного песка в соотношении 1:4. Для улучшения состава можно подсыпать щебень или отсев. В итоге должна получиться масса густой консистенции. Чтобы почва не забирала влагу у раствора, дно ямы увлажняется.

Полученная заливка должна отстояться на протяжении не менее 3 суток, прежде чем можно будет приступить к монтажным работам по установке профильных листов на подготовленный каркас забора.

Опалубка после заливки разбирается спустя неделю при условии .

Выбор конструкции

В основном фундамент выбирается на основании следующих факторов:

тип грунта и уровень возможного его сезонного проседания при колебаниях температуры и влажности;
наличие сточных или грунтовых вод под будущей конструкцией;
учет осадки слабых грунтов под общим весом. Поэтому при строительстве лучше получить рекомендации профильных специалистов;
учет возникновения эффекта деформации профлистов под парусным воздействием;
наличие возле будущей конструкции оживленных автомобильных дорог и трасс, а также железнодорожного полотна. Фундамент под забор после завершения строительных работ должен выдерживать вибрационные нагрузки и деформацию грунта.

Долговечность фундамента зависит от множества факторов, влияющих на его прочность. Поэтому следует правильно выбирать тип фундамента, использовать только качественные строительные материалы и соблюдать пошаговую технологию его постройки.

Под понятием «ленточный фундамент» подразумевают монолитную ленту из бетонной смеси. Расчет ее ширины и глубины может варьироваться в зависимости от того, какого типа забор планируется возвести — кирпичный или из профлиста.

Зачастую ширина конструкции имеет 250-400 мм, а глубина 500-600 мм. Массив ограждения укрепляется армирующими прутьями диаметром от 8 до 14 мм. Армирование обязательно, если планируется сделать столбчатый забор, провоцирующий неравномерную нагрузку.

Особенности устройства ленточных фундаментов

Среди всех типов основ для ограждений ленточный фундамент считается самым крепким, надежным и простым в установке. На него можно уложить кирпичный забор, из профлиста и даже тяжелую металлическую ковку.

Каким должен быть фундамент под забор из кирпича и профнастила?

Чтобы возвести кирпичный забор и ограждение из профлиста, требуется разный подход к фундаменту. Как правило, кирпичный тип требует ширины основания от 40 см, а высоты от 40 до 50 см. Вглубь земли он должен уходить на 30-40 см. Остальная часть возвышается над землей. В обязательном порядке применяют армирование конструкции во избежание ее проседания и деформации.

Как рассчитать фундамент под забор?

Перед тем, как производить расчет конструкции, необходимо определиться с глубиной прохождения в грунт и ее площадью. Первый параметр определяется достаточно легко. Чтобы построить нетяжелый фундамент для забора, делаемого из профнастила, берется фиксированное значение – 50 см.

Изготовление тяжелых — кирпичных – оснований требует учесть характеристики грунтового массива и размер объекта в целом. Если узнать эти параметры не представляется возможным, то делаем расчет глубины промерзания грунта и добавляем к значению еще 40 см. Слой промерзания для каждого региона определяется отдельно.

Сначала необходимо сделать расчет площади подошвы. Для этого существует формула S > F/K *K (N)* R, в которой:

F – это суммарное давление на грунт, то есть полезная нагрузка забора;
К – коэффициент условной работы; для глинистых грунтов и жестких конструкций он составляет от 1 ед., для не жестких – 1.4;
К (N ) — это параметр надежности (равный 1.2);
R – показатель сопротивления почвы.

Чтобы сделать расчет материалов для фундамента, берем его сечение 0.5×0.7, длину 100 м. выходит, что его общий объем равен 35 м 3 . На один кубометр бетона необходимо 340 кг цемента марки М200, 1.05 м 3 карьерного песка и 0.86м 3 щебня, то на объем условного фундамента понадобится 11900 кг цемента, 36.75 м 3 – песка и 30.1м 3 – щебня. Чтобы произвести расчет материала на армирование, необходимо учесть его диаметр.

Технология заливки фундамента

Фундамент для забора из профнастила и из кирпича выполняется по одинаковой технологии, включая следующе этапы:

Подбирается марка бетона (обычно М200).
Разрабатывается траншея на всю длину забора по его периметру. Ее ширина должна составлять на 20 см больше, чем бетонная лента для обустройства опалубки.
Засыпается подушка десятисантиметровым слоем песка и тщательно трамбуется. Чтобы облегчить этот этап, стоит смочить поверхность песка водой. Поверх материала выстилается слой гравия, не меньше 10 см и также уплотняется.
Если речь идет о столбчатом заборе, то необходимо по всему периметру траншеи пробурить лунки диаметром 20 см. Шаг между ними составляет 250-300 см. Глубина лунок рассчитывается так: глубина траншеи плюс сорок сантиметров. Их дно засыпается песком.
Изготавливается опалубка. Если она будет дощатая, то берется 25-миллиметровая доска. Из поверхности земли опалубка должна выглядывать на 30-50 см. Она фиксируется деревянными брусками и грунтом.
Производится армирование. Берется 4 прута диаметром 8-10 см для забора из профнастила и 12-14 — для кирпичного, и соединяется в каркас.
Если планируется вставлять столбы в фундамент, то вокруг них стоит обвязать армирующие пояса и соединить их с армированием основания.
Когда армирование будет готово, заливается бетон. До полного затвердевания может пройти от семи дней до месяца. В это время необходимо увлажнять его водой.

Этапы монтажа ленточного основания под забор (видео)

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для забора

Для быстрого возведения конструкции можно использовать под забор из профнастила. Он эффективен на непучинистых грунтах, когда нет опасности выпирания столбов из грунта. На него уходит меньше материалов, поэтому такой тип основания популярен в частном строительстве.

Чтобы обустроить забор из профлиста высотой от 1.8 до 2 м, необходимо подготовить траншею глубиной до 40 см и засыпать смесью щебня и песка. Для мелкозаглубленного фундамента допустимо использование армирующих прутьев диаметром 10-12 мм.

Их необходимо уложить на расстоянии 5 см от стенок траншеи. Чем меньше между ними соединений, тем крепче неглубокая конструкция фундамента.

Чтобы сделать по периметру мелкозаглубленного забора столбы, на этапе закладки фундамента делаются полутораметровые отверстия в грунтовом массиве при помощи бензоруба. После заливки ямы бетонной смесью необходимо подождать до двух недель и только потом приступать к демонтажу опалубки.

Нет похожих записей.

Что такое ленточный фундамент для забора? Это армированная бетонная лента с лунками для столбов. Размер ленточного фундамента бывает двух типов: 400х600мм для забора с кирпичными столбами и 250х500мм для забора с железными столбами. Глубина лунок может быть до 1,5м от основания, а диаметр не более 250мм. Для начала, по периметру будущего ограждения выкапывают траншею глубиной до 500мм и шириной до 500мм. Затем бурят лунки для столбов с шагом 2,5 – 3,0м. Дно траншеи засыпают песком и утрамбовывают. После этого готовят опалубку из обычных струганный досок, скрепляя их между собой. Снаружи досок устанавливаются распорки. Хорошо если верхние (финишные) доски скрепляются сверху. Затем в получившийся каркас из досок укладывают 4 горизонтальных арматурных стержня 8-10мм, скрепленных сваркой поперечными и вертикальными стержнями с шагом через 50см. Готовый каркас дополнительно перевязывают проволокой между собой. Далее в лунки вставляются и выравниваются столбы для забора и крепятся к армирующему поясу при помощи сварки через дополнительные арматуры. А верхняя часть столбов может связываться между собой лагами. Все готово для заливки бетона. Как правило, используется бетон марки М-200,300. Каждые 20см бетона необходимо трамбовать. Через 3-4 дня ленточный фундамент для забора со столбами под ключ готов.

Таблица цен за метр на ленточный фундамент и кирпичные столбы для забора

Процесс изготовления фундаментной ленты и бетонирования столбов.

Фундамент для забора из профнастила вовсе не обязательно должен быть ленточным. Его можно сделать и по другой технологии – оптимальность ленточной заливки диктуется минимумом финансовых расходов на покупку стройматериалов и трудовых затрат по их использованию.

Основные методики заборостроительства

Их отнюдь немало, активно используются как минимум шесть:

Каменный или кирпичный забор. Массивный, солидный и основательный, полная гарантия отсутствия любопытных взглядов и действенная преграда для грабительских поползновений. Материалы для таких заборов стоят дорого, а само устройство не только затратно, но и длительно;
Железобетонные плиты в специальных опорах – применяются при ограждении предприятий и организаций, практически не встречаются вокруг частных домов;
Решетчатая ограда из кованых прутьев или стандартного металлопроката. Ажурная и легкая, может быть впечатляющим элементом ландшафтного декора, но продувается всеми ветрами. Стоит едва ли дешевле каменного, для изготовления и установки необходимы мастера – кованые конструкции сам не сделаешь и друг к другу качественно не приваришь;
Деревянный забор, классика жанра родом из деревенского штакетника. Возводится быстро, просто и дешево – и практически с такой же быстротой изнашивается. Если желаете регулярно ремонтировать свою ограду, выбирайте деревянный вариант ее обустройства
Гибридные заборы – из камня и кованых элементов, с кирпичными вставками и мозаикой. Помпезные сооружения пафосного зодчества наиболее высокой ценовой категории, порой их стоимость сравнима с ценой самого дома, защищаемого таким забором;
Конструкции из экономичного и прочного профнастила, легкие, экономичные и с приличным сроком службы . От них не стоит ждать больших эстетических достоинств, но надежность и долговечность вполне приемлема.

Ленточный фундамент для забора из профлиста является оптимальным в большинстве ремонтных случаев, но рассмотрим и другие способы, как сделать фундамент для забора из профнастила.

Мастера сайта сайт подготовили для Вас специальный калькулятор . Вы легко сможете рассчитать нужное количество профнастила для забора.

Фундамент для забора из профнастила – возможные варианты

В общем виде ограда вокруг дома может базироваться на следующих строительных конструкциях:

Столбовая заливка. На удалении от 1 до 5 метров друг от друга выкапываются ямы изрядной глубины, в зависимости от вида и веса столбов до 1.5 метров. При установке столбы могут забиваться в грунт, после чего их заливают цементно-гравийным раствором. Крепеж основного заборного полотна выполняется к несущим столбам, выступающим из земли. Столбовая заливка походит в качестве основы для забора из профнастила, но расстояние между опорами следует делать небольшим ввиду парусности перфорированных листов, что существенно сказывается на ремонтном бюджете;
Монолитная заливка – для болотистых почв и тяжелых заборов, с установкой несущих столбов на ранее уложенные бетонные слои. Часто применяется как элемент фундамента для пристраиваемых к ней зданий. Обходится дорого, но ценится еще дороже;
Каменная основа, в строгом смысле фундаментом не являющаяся (в землю ее не углубляют). Из массивных валунов, крепежной металлической арматуры и раствора собирается каменный пояс шириной и высотой до метра – и уже над ним монтируется сам забор. Для легкого и экономичного профлиста не используется.
Ленточный фундамент, опоясывающий периметр участка, с периодично выступающими сверху элементами крепежной арматурой для профлистов. Может иметь отдельные углубленные подушки с опорными столбами, такой фундамент называется ленточно-столбовым. Единственный фундамент под забор из профнастила, своими руками заливаемый без особых проблем – это именно ленточный . В плане классического сочетания цена/качество ленточные и ленточно-столбовые конструкции как опоры для профилированного листа конкуренции не имеют.

Фундамент под забор из профнастила – своими руками, пошагово и внимательно

Надежный фундамент ленточного типа в своем создании должен пройти несколько обязательных стадий.

Фундамент под забор из профнастила – пошаговая схема

Шаг 1: разметочный

По всему периметру будущей ограды забивается ряд колышков с бечевкой, она натягивается в одну линию. Обязательна фиксация бечевки во всех точках поворота ограды и особенно – в местах будущих ворот и калиток. Для оценки объема будущих работ наверняка потребуется теодолит или схожий измерительный инструмент. Перепад высот по всей длине забора может быть существенным – а это потребует углубленных земляных работ на одном участке и более поверхностных на другом. Лишние часы работы землекопом никому не нужны.

Шаг 2: копаем канаву

Вдоль всей линии ограды выкапывается канава глубиной не менее 30-35 см, идентичная операция выполняется при укладке тротуарной плитки и схожих работ по благоустройству территории. В местах установки столбов потребуется ее значительно углубить, до 60-90 см (в зависимости от вида почвы).

Для обычного профнастила рекомендованное расстояние между крепежными столбами – не более 2 метров, иначе при сильных порывах ветра наш забор может улететь в сказочную страну. Минимальная ширина траншеи – 40 см, т.к. внутрь нее будет устанавливаться опалубка и займет часть размера.

Шаг 3: столбовой и арматурный

В углубленные гнезда устанавливаем столбы, как правило – из нарезанных железных труб, причем вовсе не обязательно новых. Подойдут и старые трубы диаметром от 50 мм (желательно не менее 80 мм). С учетом подземной части высота каждой трубы должна составлять не менее 2.5 метров – все же забор должен превышать рост среднего человека . Каждый столб точно устанавливается по отвесу, его строгая вертикальность очень важна. Крепят столбы насыпным образом, смесью битого кирпича, гравия и камней, с гарантией надежной фиксации.

Перед установкой опалубки дно траншеи засыпается гравием или щебнем, толщиной порядка 5 см, в качестве "подушки" для бетонного раствора. Потом укладывается "арматурный пояс" – горизонтальная полоса из арматуры с выходящими наверх штырями. К этим штырям будет крепиться сам забор, они выступают над слоем будущей бетонной заливки на 5-8 см. Арматура берется самая обыкновенная, рифленая, диаметром от 15 мм.

Шаг 4: устанавливаем опалубку

Наиболее сложный и трудоемкий этап. Из досок и ДВП на гравийной подушке монтируется опалубка – внутри траншеи и с выходом над уровнем почвы на 20-25 см. Следует соблюдать постоянство просвета и вертикальность плоскостей опалубки. Если есть возможность взять в аренду сборную опалубку из легких металлических конструкций – это сильно упростит монтажный этап по обустройству фундамента . Установленную опалубку фиксируют с наружных сторон (внутри канавы) щебнем и камнями, земля для этих целей не используется. Несколько раз проверьте точность выставленной опалубки – исправление можно внести только до начала бетонных работ.

Шаг 5: бетонируем

Раствор в опалубку и столбовые ямы заливается поэтапно – причем это будет разный раствор. Подземная часть заливается бетоном (цемент+песок+гравий), а верхняя часть – цементно-песчаной смесью. Поэтапность заливки объясняется необходимостью избежать внутренних пустот в фундаменте. После окончания бетонирования доски опалубки можно снять на следующий день, но к установке забора из профнастила приступают только через неделю. Бетонная конструкция должна хорошо просохнуть и приобрести необходимую твердость. Для этого бетонный фундамент регулярно поливают водой.

В процессе подготовки к самостоятельному возведению ограждения нужно приобрести не только качественные материалы для его обустройства, но и создать надежный, максимально прочный и долговечный фундамент для установки забора.

Именно от качества фундамента во многом зависит срок службы ограждения и его основные характеристики. Существует несколько разновидностей оснований для ограждений. С устройством каждого из них вы можете справиться самостоятельно. Необходимо лишь ознакомиться с особенностями существующих вариантов и выбрать подходящую разновидность фундамента.

В настоящее время успешно применяется несколько основных разновидностей фундаментов для установки заборов. При выборе определенного типа основания необходимо учитывать ряд факторов, наиболее важными среди которых являются следующие моменты:

Самым оптимальным вариантом конструкции для самостоятельного возведения является ленточно-столбчатое основание. Такая конструкция прекрасно выдерживает нагрузки, создаваемые большинством видов существующих ограждений.

Особенности

Является комбинированным вариантом. Подготавливается бетонная лента с предварительно обустроенными отверстиями для размещения опор. При выборе ширины фундаментной ленты и оптимального диаметра опор необходимо принимать во внимание высоту и суммарную массу забора.

Для достижения максимальной надежности и требуемой устойчивости конструкции лента и столбчатые опоры в обязательном порядке армируются. Благодаря армированию нагрузка будет максимально равномерно распределяться по всей конструкции.

Комбинированный фундамент безо всяких проблем выдержит вес деревянного и кирпичного забора, а также ограждения из профнастила.

Для заливки используется самый обычный бетон. В целом никаких проблем с устройством фундамента не возникает.

Обустройство

Первый шаг. Подготовьте разметку. Установите по всему периметру будущей конструкции деревянные либо металлические колышки. Натяните между колышками любую веревку. Такая разметка поможет вам лучше ориентироваться в процессе выполнения дальнейшей работы.

Второй шаг. По разметке выройте яму шириной соответствующей ширине заливаемой вами бетонной ленты и глубиной порядка 50 см.

Третий шаг. В траншее подготовьте углубления для размещения опорных столбов. Глубина ям должна составлять не менее 80 см, шаг между столбами – 100-250 см.

Конкретные значения глубины и расстояния между опорами привести трудно, т.к. эти параметры нужно подбирать индивидуально в соответствии с типом грунта и весом будущего забора. Чем тяжелее будет ограждение, тем глубже должны быть ямы и тем меньшим должно быть расстояние между опорами.

Ямы можете сделать с помощью обыкновенного бура или других удобных приспособлений.

Четвертый шаг. Установите опалубку по периметру будущего фундамента. Она одновременно будет предотвращать обрушение земли и позволит вам сориентироваться на этапе заливки фундамента.

Пятый шаг. Заполните дно каждой ямы подушкой из свернутого в пару раз рубероида и опустите в ямы опорные столбы. Опоры необходимо дополнительно вбить в землю примерно до 200 мм. Подвяжите столбы с помощью арматурных стержней на глубине порядка 10 см ниже уровня земли. Также арматуру в виде сетки нужно пустить по всей фундаментной ленте. Сетку свяжите самостоятельно из 8-миллиметровых прутков.

Шестой шаг. Начинайте заливать фундамент. Бетон лейте горизонтальными слоями, медленно и равномерно, чтобы не появлялось никаких пустот, способных уменьшить прочность конструкции.

Заливка будет сохнуть 3-5 недель. В жару поливайте бетон водой. Опалубку можно убрать примерно через две недели после заливки бетона, но лучше сделать это после того как фундамент полностью застынет и наберет прочность.

Такая конструкция будет служить максимально продолжительное время, стойко перенося даже самые большие нагрузки.

Столбчатое основание

Особенности

Обустройство такого фундамента не требует особых навыков и трудозатрат – достаточно вырыть необходимое количество ям, установить в них опорные столбы и заполнить ямы бетоном.

Среди преимуществ такого основания необходимо отметить простоту возведения и доступную стоимость. Столбчатые фундаменты лучше всего подходят для легких заборов из деревянных досок, металлических сеток, профнастила.

Обустройство

Первый шаг. Возьмите садовый бур и подготовьте ямы по периметру будущего ограждения. Будет достаточно ям глубиной порядка 1-1,5 м. Диаметр углубления должен превышать диаметр опорных столбов примерно на 20-25 см. Ямы размещайте с шагом порядка 2 м. В целом же ориентируйтесь на особенности грунта и вес будущего забора. Рекомендации по этому поводу приводились в разделе о ленточно-столбчатом основании.

Второй шаг. Засыпьте дно ям примерно 20-сантиметровым слоем песчано-гравийной смеси и уплотните засыпку.

Третий шаг. Установите столбы в ямы, выровняйте их под один уровень и залейте пространство вокруг опор бетонным раствором.

На обустройство такого фундамента у вас уйдет в несколько раз меньше денег по сравнению с предыдущим типом основания, т.к. здесь вы сможете сэкономить на количестве бетона, арматурных прутов и опалубке.

Ленточное основание

Особенности

Незаглубленный армированный бетонный фундамент. Для заливки будет достаточно двухсотого бетона, можно выше. Предварительно подготовьте арматурные прутки диаметром 8-10 мм, материал для опалубки (доски, можно щиты либо фанеру), крупнофракционный песок.

Лента может иметь разную толщину. Если вы обустраиваете тяжелый сварной металлический забор, заглубляйте ленту на 80-100 см. Для легких ограждений будет достаточно и 50-сантиметрового заглубления.

Обустройство

Первый шаг. Выройте траншею глубиной порядка 80 см и шириной 30-100 см в зависимости от особенностей будущего ограждения.

Второй шаг. Засыпьте дно траншеи 15-сантиметровым слоем песчано-гравийной смеси и тщательно утрамбуйте засыпку.

Третий шаг. Уложите арматурную сетку, отступив порядка 10 см от стен ямы и около 7 см от ее дна.

Четвертый шаг. Установите и надежно закрепите опалубку.

Пятый шаг. Залейте траншею бетоном. Оставьте фундамент высыхать и набирать прочность на 1-1,5 месяца.

Подобный фундамент оптимально подходит для установки тяжелых и больших ограждений. Роется траншея, засыпается слой гравия, утрамбовывается, после чего фундамент заливается послойно.

При этом каждый слой бетона подлежит обязательной утрамбовке. Опоры для ограждения устанавливаются непосредственно на залитое основание. Для заборов из профлиста не применяются ввиду нецелесообразности такого решения – есть более простые и бюджетные варианты.

Каменное основание

Особенности

Для обустройства подобного фундамента применяются камни самых разнообразных размеров и форм. Каменные фундаменты считаются наиболее надежными и долговечными. Применяются преимущественно при обустройстве каменных же ограждений либо дорогостоящих кованых заборов.

Возведение фундамента из камня требует существенных финансовых вложений. Дополнительно сэкономить можно, отказавшись от услуг сторонних специалистов и выполнив все соответствующие мероприятия своими руками.

Обустройство

Первый шаг. Выройте траншею. Размеры ямы подбирайте индивидуально в соответствии с особенностями будущего забора.

Второй шаг. Засыпьте дно траншеи слоем щебенки и тщательно утрамбуйте засыпку.

Третий шаг. Начинайте укладывать камни. Сначала размещайте крупные элементы, щели между ними можете заполнять камнями меньшего размера. Дополнительно скрепляйте все элементы цементным раствором. Всего на раствор должно приходиться не меньше 15% от суммарного объема основания.

Таким образом, для возведения забора можно использовать самые разнообразные фундаменты. Наибольшей популярностью пользуются столбчатые и ленточно-столбчатые (либо же просто ленточные) основания. С их обустройством не возникнет никаких особых затруднений даже у неподготовленного домашнего мастера.

Помните: фундамент является важнейшим строительным элементом. Именно основание задает направление дальнейшим этапам работы. От грамотности выполнения фундамента напрямую зависит долговечность, целостность, надежность и в целом качество всей постройки. Поэтому будьте внимательны на каждом этапе и во всем следуйте инструкции.

Удачной работы!

Видео – Фундамент для забора своими руками

КАТЕГОРИИ